Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 74781 [TIMESTAMP_X] => 30.08.2025 15:40:05 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 733 [WIDTH] => 1100 [FILE_SIZE] => 122514 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bcc [FILE_NAME] => bccfcbea6edec53c10625c24d712f2ff.jpg [ORIGINAL_NAME] => profile-main-3.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3492770be480432fdaf4a4d34a7aa7fd [~src] => [SRC] => /upload/iblock/bcc/bccfcbea6edec53c10625c24d712f2ff.jpg [ALT] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? [TITLE] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? ) [~PREVIEW_PICTURE] => 74781 [ID] => 37936 [~ID] => 37936 [NAME] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? [~NAME] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? [IBLOCK_ID] => 2 [~IBLOCK_ID] => 2 [IBLOCK_SECTION_ID] => 2 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 2 [DETAIL_TEXT] => Традиционное блюдо, ассоциирующееся с большими шумными компаниями и прохладными летними ночами, идеально передаёт атмосферу сезона.

Этот вопрос, должно быть, задавали себе старые полковники в Индии, когда впервые приехали туда: почему все едят острый перец, от которого потеешь, в таком и без того жарком климате?

Аналогично посетители Кипра часто озадачены определённой кулинарной особенностью. Зачем есть кусок жирной, тающей во рту баранины, подаваемой с восковым, запечённым в духовке картофелем, в летнюю жару — и только в летнюю жару, — в то время года, когда мысли естественным образом обращаются к лёгкому салату или кусочку арбуза?

Клефтико — это тот самый кусок баранины. И это не просто особенность, это традиция, часть нашего нематериального культурного наследия, определённого ЮНЕСКО (которая включает его в список как традиционное «Отто Клефтико Кипра»). Есть специализированные рестораны, где подают только клефтико, но они обычно открываются сразу после Пасхи и закрываются в начале ноября, поскольку их тяжёлое, жирное блюдо — это исключительно летнее блюдо.

Что касается острого перца, ответ на загадку очевиден (пот полезен для охлаждения тела в жарком климате). Что касается клефтико… основной ответ тоже ясен, но есть и альтернативная точка зрения.

«Много жира, а холодная погода заставляет жир твердеть», — объясняет Кристалла из таверны Prosfygas в Никосии. «К тому времени, когда вы подаёте это клиенту, жир затвердеет на тарелке», — соглашается Панайотис Мелиссос из Ofto Kleftiko Syrto Melissos, также в Никосии (Айиос Дометиос, рядом с ипподромом), добавляя, что само мясо, вероятно, тоже затвердеет. Только летом, согласно общепринятому мнению, жир не застывает, и блюдо приятно есть.

У Ставроса Фоку из To Patrikon — уникального ресторана в деревне Терсефану, который предлагает современную изысканную интерпретацию кипрской кухни, — есть другое объяснение.

В былые времена, говорит он, более старые животные (клефтико готовят из мяса трёх- или четырёхлетних овец) рожали зимой и кормили весной — так что их забивали только летом, клефтико был благородным завершением жизни старой кипрской овцы, и этот обычай сохранился.

Сам Мелиссос…

Если честно, это звучит более правдоподобно, чем общепринятая точка зрения. Кипрская зима холодная, но не арктическая, — и кроме того, отличительная черта клефтико в том, что его готовят в уличной дровяной печи, которая «сохраняет температуру выше 500 градусов», — говорит Панайотис. Баранина готовится за несколько часов до того, как ресторан даже откроется, затем печь остаётся горячей весь вечер (она часто остаётся горячей, когда её снова открывают на следующее утро). Разве мясо из такой печи действительно остынет, прежде чем дойдёт до стола?

Опять же, если общепринятое мнение неверно — если жир на самом деле не застывает, — кто-то действительно должен сказать поварам клефтико, что им не нужно закрываться осенью. Может быть, ЮНЕСКО сможет профинансировать одного из них, чтобы он продолжал работать до Рождества, просто чтобы посмотреть, что произойдёт.

На самом деле есть и третье объяснение, а может быть, и четвёртое, но они неофициальные, они больше связаны с культурой и практикой клефтико.

«Поскольку работа такая утомительная, просто невозможно работать круглый год», — признаётся Кристалла из Prosfygas, которая работает в ресторане с 6 утра и, скорее всего, будет работать до полуночи, с коротким перерывом на сиесту. Её покойный отец Костас Апостолис, первый «просфигас» (что означает «беженец») из оккупированного Карми, приходил в два часа ночи, когда заведение подавало не только ужин, но и обед.

Работа изнурительна, потому что она так загружена. Клефтико готовится в печи около семи часов, поэтому все подготовительные работы — нарезка мяса на порции, заворачивание его в фольгу, набивка печи дровами (обычно оливковыми или ветвями лимонного дерева), сжигание дров, удаление угля, добавление большего количества дров, проверка того, что каждый дюйм печи нагрет, — всё это нужно делать очень рано.

Николас в Prosfygas…

Действительно, к тому времени, когда вечером приходят посетители, работа в основном сводится к приготовлению салатов и сервировке столов — хотя это непростая задача, учитывая популярность блюда.

Клефтико летом привлекает сотни людей; обычно их больше, чем порций клефтико. Кристалла принимает заказы, пока мы беседуем, телефон звонит несколько раз подряд. Ещё только полдень — но если эти клиенты заказывают на сегодняшний вечер, они могут опоздать.

Мясо уже медленно готовится; времени на приготовление больше нет. Печи заполняются в соответствии с заказами предыдущего дня, с солидной добавкой для опоздавших. Но в какой-то момент порции закончатся — что в «чистом» заведении клефтико, таком как Prosfygas, может означать только одно. «В мае, июне и июле, когда сезон на пике, мы можем отказывать 100, 150, 200 человек каждую ночь», — говорит Николас Саввидис, племянник Кристаллы.

Как и Мелиссос — и, конечно же, Патрикон, — Prosfygas — это семейный бизнес: у Костаса Апостолиса было четыре дочери, и все четыре работали в ресторане (они всё ещё работают, хотя одна сейчас отвлечена новорождённым внуком). Николас — сын старшей сестры Кристаллы Деспо — единственный представитель третьего поколения, присоединившийся к работе в 16 лет (сейчас ему 45) и полюбивший её так сильно, что решил пропустить университет.

Он, очевидно, рождён для этой работы, будучи эмоциональным и полным энтузиазма — и на самом деле он почти плачет (буквально плачет!), когда говорит о клиентах в Prosfygas, некоторые из которых были постоянными посетителями с момента открытия заведения после вторжения. Они стали друзьями и состарились вместе. Его тётя уже сказала мне, что «почти каждую неделю Николасу приходится ходить на похороны клиентов».

Может быть, это потому, что они закрываются каждый год, так что каждое новое открытие — это как воссоединение. Может быть, это просто культура клефтико, блюда, связанного с большими шумными компаниями и прохладными летними ночами — и блюдом рабочего класса, эгалитарным блюдом с момента его создания. Все согласны с происхождением клефтико, уходящим корнями во времена, когда бедные крестьяне воровали скот («клефтис» означает вор) и медленно готовили его в яме в земле.

Культура клефтико имеет общинный характер. «У нас есть Wi-Fi, но у нас есть друг друга», — гласит надпись на стене в Мелиссосе. «У нас бывают люди из Австралии, — говорит Кристалла. — У нас есть британцы, которые приехали много лет назад и теперь возвращаются. Как только они приземляются в аэропорту, они хотят прийти в Prosfygas».

«Мы очень популярны у итальянцев — не знаю почему — и у китайцев», — добавляет её племянник. «Китайцам нравятся более жирные кусочки, так они едят». Они также получают клиентов из других частей Кипра (особенно из района вокруг Пиргоса), клефтико является — как он утверждает — в основном блюдом Никосии, а Ларнака — на втором месте. «Я не думаю, что это существует в Лимасоле, а если и существует, то только случайно».

Так ли это? Ну, да и нет. Большинство известных мест действительно находятся в районе Никосии: Prosfygas, Melissos, Kyriakos, Porfyrios в Перистероне, Klatsibambas в Цери (который, как и Мелиссос, использует метод «сирто», подбрасывая куски мяса, связанные вместе верёвкой, без фольги).

Этот список не только неполный — в нём отсутствует, например, Shiftouris в Ларнаке, — но и очень пуристский, включающий только тех, кто специализируется на клефтико, и только тех, кто готовит его определённым образом.

Это, в конце концов, может быть лучшим объяснением того, почему сезон клефтико заканчивается с первым похолоданием осени: потому что так было всегда. Клефтико означает преемственность, как в еде, так и в тех, кто её готовит. Панайотис Мелиссос занимается этим бизнесом 63 из своих 74 лет. В Prosfygas уже третье поколение. Как и в значительной части нашей кипрской кулинарной культуры, акцент делается на традициях и проверенных методах с минимальными изменениями.

Клефтико, деконструированный в Patrikon…

Люди в районе Фамагусты кладут мясо на металлические противни — но это не клефтико. Множество таверн предлагают его в меню наряду с шашлыками и мезе, приготовленными в обычной газовой печи — но это не клефтико. В Греции добавляют овощи, иногда даже сыр фета — но это не клефтико. В Prosfygas единственная добавка — несколько лавровых листьев в печи для аромата. В Мелиссосе — только мясо и соль.

Ставрос в Patrikon не согласен — и действительно, их текущая версия блюда, названная лёгким летним клефтико, даже не использует баранину, заменяя её говядиной (премиальные кипрские короткие рёбрышки). Её готовят два часа со смесью из 12 трав, в том числе семян шинос, и подают с картофельной пеной, карамелизированным луком-пореем, свёклой, маринованными виноградными листьями и абрикосами.

Это даже клефтико?

Конечно, он отвечает — отличительным фактором является медленное приготовление. «В каждой стране есть блюдо, которое медленно готовят в печи. У итальянцев есть оссобуко, у американцев — грудинка, у греков — коккинисто, но техника приготовления одинакова. Просто для некоторых культур их печь находится снаружи и имеет овальную форму, а для других — внутри и квадратную… Моя точка зрения такова: то, что делает клефтико клефтико, — это процедура медленного приготовления».

Клефтико даже особенный? Печальная правда заключается в том, что, несмотря на ЮНЕСКО, это даже не уникально кипрское блюдо; подобные блюда существуют по всему региону, от Турции (где оно называется фирИн кебаб) до Египта. Тем не менее, в нашем любимом летнем блюде есть что-то особенное — на самом деле две особенности.

Первая заключается в том, что оно только летом, правило, которого нет ни в одной другой стране. А вторая — в его особом положении в кипрской кухне в целом — тема, о которой Ставрос может многое рассказать, и ничего из этого не воодушевляет. «Вы знаете, что на Кипре у нас нет ни одного кипрского ресторана?… В наших тавернах не кипрская кухня».

Так что же они делают?

«Мясо на гриле».

Мясо никогда не занимало большого места в традиционной кухне, но когда оно появлялось, его никогда не готовили на угольном гриле, никогда в форме сувлаки. Обычно оно было в тушёных рагу, таких как капамас и тавас, или готовилось в красном вине, как афелия — всё это сейчас исключено из большинства местных меню, вытеснено более простой, забивающей артерии едой.

Клефтико, однако, выжил, напоминая о старых способах медленного приготовления, кулинарном Кипре до кебаба — и настоящем традиционном блюде, благодаря ЮНЕСКО. И, конечно же, это напоминание о лете — лете в городе и холодном пиве, чтобы запить острое и жирное, но тающее во рту мясо, соки которого скапливаются на обугленной полоске фольги.

Особенность клефтико в том, что у вас нет контроля, вздыхает Николас, вы кладёте мясо и «через семь часов вы действительно не знаете, что получится». Просто расслабьтесь и надейтесь на лучшее. Разве не в этом суть лета? [~DETAIL_TEXT] => Традиционное блюдо, ассоциирующееся с большими шумными компаниями и прохладными летними ночами, идеально передаёт атмосферу сезона.

Этот вопрос, должно быть, задавали себе старые полковники в Индии, когда впервые приехали туда: почему все едят острый перец, от которого потеешь, в таком и без того жарком климате?

Аналогично посетители Кипра часто озадачены определённой кулинарной особенностью. Зачем есть кусок жирной, тающей во рту баранины, подаваемой с восковым, запечённым в духовке картофелем, в летнюю жару — и только в летнюю жару, — в то время года, когда мысли естественным образом обращаются к лёгкому салату или кусочку арбуза?

Клефтико — это тот самый кусок баранины. И это не просто особенность, это традиция, часть нашего нематериального культурного наследия, определённого ЮНЕСКО (которая включает его в список как традиционное «Отто Клефтико Кипра»). Есть специализированные рестораны, где подают только клефтико, но они обычно открываются сразу после Пасхи и закрываются в начале ноября, поскольку их тяжёлое, жирное блюдо — это исключительно летнее блюдо.

Что касается острого перца, ответ на загадку очевиден (пот полезен для охлаждения тела в жарком климате). Что касается клефтико… основной ответ тоже ясен, но есть и альтернативная точка зрения.

«Много жира, а холодная погода заставляет жир твердеть», — объясняет Кристалла из таверны Prosfygas в Никосии. «К тому времени, когда вы подаёте это клиенту, жир затвердеет на тарелке», — соглашается Панайотис Мелиссос из Ofto Kleftiko Syrto Melissos, также в Никосии (Айиос Дометиос, рядом с ипподромом), добавляя, что само мясо, вероятно, тоже затвердеет. Только летом, согласно общепринятому мнению, жир не застывает, и блюдо приятно есть.

У Ставроса Фоку из To Patrikon — уникального ресторана в деревне Терсефану, который предлагает современную изысканную интерпретацию кипрской кухни, — есть другое объяснение.

В былые времена, говорит он, более старые животные (клефтико готовят из мяса трёх- или четырёхлетних овец) рожали зимой и кормили весной — так что их забивали только летом, клефтико был благородным завершением жизни старой кипрской овцы, и этот обычай сохранился.

Сам Мелиссос…

Если честно, это звучит более правдоподобно, чем общепринятая точка зрения. Кипрская зима холодная, но не арктическая, — и кроме того, отличительная черта клефтико в том, что его готовят в уличной дровяной печи, которая «сохраняет температуру выше 500 градусов», — говорит Панайотис. Баранина готовится за несколько часов до того, как ресторан даже откроется, затем печь остаётся горячей весь вечер (она часто остаётся горячей, когда её снова открывают на следующее утро). Разве мясо из такой печи действительно остынет, прежде чем дойдёт до стола?

Опять же, если общепринятое мнение неверно — если жир на самом деле не застывает, — кто-то действительно должен сказать поварам клефтико, что им не нужно закрываться осенью. Может быть, ЮНЕСКО сможет профинансировать одного из них, чтобы он продолжал работать до Рождества, просто чтобы посмотреть, что произойдёт.

На самом деле есть и третье объяснение, а может быть, и четвёртое, но они неофициальные, они больше связаны с культурой и практикой клефтико.

«Поскольку работа такая утомительная, просто невозможно работать круглый год», — признаётся Кристалла из Prosfygas, которая работает в ресторане с 6 утра и, скорее всего, будет работать до полуночи, с коротким перерывом на сиесту. Её покойный отец Костас Апостолис, первый «просфигас» (что означает «беженец») из оккупированного Карми, приходил в два часа ночи, когда заведение подавало не только ужин, но и обед.

Работа изнурительна, потому что она так загружена. Клефтико готовится в печи около семи часов, поэтому все подготовительные работы — нарезка мяса на порции, заворачивание его в фольгу, набивка печи дровами (обычно оливковыми или ветвями лимонного дерева), сжигание дров, удаление угля, добавление большего количества дров, проверка того, что каждый дюйм печи нагрет, — всё это нужно делать очень рано.

Николас в Prosfygas…

Действительно, к тому времени, когда вечером приходят посетители, работа в основном сводится к приготовлению салатов и сервировке столов — хотя это непростая задача, учитывая популярность блюда.

Клефтико летом привлекает сотни людей; обычно их больше, чем порций клефтико. Кристалла принимает заказы, пока мы беседуем, телефон звонит несколько раз подряд. Ещё только полдень — но если эти клиенты заказывают на сегодняшний вечер, они могут опоздать.

Мясо уже медленно готовится; времени на приготовление больше нет. Печи заполняются в соответствии с заказами предыдущего дня, с солидной добавкой для опоздавших. Но в какой-то момент порции закончатся — что в «чистом» заведении клефтико, таком как Prosfygas, может означать только одно. «В мае, июне и июле, когда сезон на пике, мы можем отказывать 100, 150, 200 человек каждую ночь», — говорит Николас Саввидис, племянник Кристаллы.

Как и Мелиссос — и, конечно же, Патрикон, — Prosfygas — это семейный бизнес: у Костаса Апостолиса было четыре дочери, и все четыре работали в ресторане (они всё ещё работают, хотя одна сейчас отвлечена новорождённым внуком). Николас — сын старшей сестры Кристаллы Деспо — единственный представитель третьего поколения, присоединившийся к работе в 16 лет (сейчас ему 45) и полюбивший её так сильно, что решил пропустить университет.

Он, очевидно, рождён для этой работы, будучи эмоциональным и полным энтузиазма — и на самом деле он почти плачет (буквально плачет!), когда говорит о клиентах в Prosfygas, некоторые из которых были постоянными посетителями с момента открытия заведения после вторжения. Они стали друзьями и состарились вместе. Его тётя уже сказала мне, что «почти каждую неделю Николасу приходится ходить на похороны клиентов».

Может быть, это потому, что они закрываются каждый год, так что каждое новое открытие — это как воссоединение. Может быть, это просто культура клефтико, блюда, связанного с большими шумными компаниями и прохладными летними ночами — и блюдом рабочего класса, эгалитарным блюдом с момента его создания. Все согласны с происхождением клефтико, уходящим корнями во времена, когда бедные крестьяне воровали скот («клефтис» означает вор) и медленно готовили его в яме в земле.

Культура клефтико имеет общинный характер. «У нас есть Wi-Fi, но у нас есть друг друга», — гласит надпись на стене в Мелиссосе. «У нас бывают люди из Австралии, — говорит Кристалла. — У нас есть британцы, которые приехали много лет назад и теперь возвращаются. Как только они приземляются в аэропорту, они хотят прийти в Prosfygas».

«Мы очень популярны у итальянцев — не знаю почему — и у китайцев», — добавляет её племянник. «Китайцам нравятся более жирные кусочки, так они едят». Они также получают клиентов из других частей Кипра (особенно из района вокруг Пиргоса), клефтико является — как он утверждает — в основном блюдом Никосии, а Ларнака — на втором месте. «Я не думаю, что это существует в Лимасоле, а если и существует, то только случайно».

Так ли это? Ну, да и нет. Большинство известных мест действительно находятся в районе Никосии: Prosfygas, Melissos, Kyriakos, Porfyrios в Перистероне, Klatsibambas в Цери (который, как и Мелиссос, использует метод «сирто», подбрасывая куски мяса, связанные вместе верёвкой, без фольги).

Этот список не только неполный — в нём отсутствует, например, Shiftouris в Ларнаке, — но и очень пуристский, включающий только тех, кто специализируется на клефтико, и только тех, кто готовит его определённым образом.

Это, в конце концов, может быть лучшим объяснением того, почему сезон клефтико заканчивается с первым похолоданием осени: потому что так было всегда. Клефтико означает преемственность, как в еде, так и в тех, кто её готовит. Панайотис Мелиссос занимается этим бизнесом 63 из своих 74 лет. В Prosfygas уже третье поколение. Как и в значительной части нашей кипрской кулинарной культуры, акцент делается на традициях и проверенных методах с минимальными изменениями.

Клефтико, деконструированный в Patrikon…

Люди в районе Фамагусты кладут мясо на металлические противни — но это не клефтико. Множество таверн предлагают его в меню наряду с шашлыками и мезе, приготовленными в обычной газовой печи — но это не клефтико. В Греции добавляют овощи, иногда даже сыр фета — но это не клефтико. В Prosfygas единственная добавка — несколько лавровых листьев в печи для аромата. В Мелиссосе — только мясо и соль.

Ставрос в Patrikon не согласен — и действительно, их текущая версия блюда, названная лёгким летним клефтико, даже не использует баранину, заменяя её говядиной (премиальные кипрские короткие рёбрышки). Её готовят два часа со смесью из 12 трав, в том числе семян шинос, и подают с картофельной пеной, карамелизированным луком-пореем, свёклой, маринованными виноградными листьями и абрикосами.

Это даже клефтико?

Конечно, он отвечает — отличительным фактором является медленное приготовление. «В каждой стране есть блюдо, которое медленно готовят в печи. У итальянцев есть оссобуко, у американцев — грудинка, у греков — коккинисто, но техника приготовления одинакова. Просто для некоторых культур их печь находится снаружи и имеет овальную форму, а для других — внутри и квадратную… Моя точка зрения такова: то, что делает клефтико клефтико, — это процедура медленного приготовления».

Клефтико даже особенный? Печальная правда заключается в том, что, несмотря на ЮНЕСКО, это даже не уникально кипрское блюдо; подобные блюда существуют по всему региону, от Турции (где оно называется фирИн кебаб) до Египта. Тем не менее, в нашем любимом летнем блюде есть что-то особенное — на самом деле две особенности.

Первая заключается в том, что оно только летом, правило, которого нет ни в одной другой стране. А вторая — в его особом положении в кипрской кухне в целом — тема, о которой Ставрос может многое рассказать, и ничего из этого не воодушевляет. «Вы знаете, что на Кипре у нас нет ни одного кипрского ресторана?… В наших тавернах не кипрская кухня».

Так что же они делают?

«Мясо на гриле».

Мясо никогда не занимало большого места в традиционной кухне, но когда оно появлялось, его никогда не готовили на угольном гриле, никогда в форме сувлаки. Обычно оно было в тушёных рагу, таких как капамас и тавас, или готовилось в красном вине, как афелия — всё это сейчас исключено из большинства местных меню, вытеснено более простой, забивающей артерии едой.

Клефтико, однако, выжил, напоминая о старых способах медленного приготовления, кулинарном Кипре до кебаба — и настоящем традиционном блюде, благодаря ЮНЕСКО. И, конечно же, это напоминание о лете — лете в городе и холодном пиве, чтобы запить острое и жирное, но тающее во рту мясо, соки которого скапливаются на обугленной полоске фольги.

Особенность клефтико в том, что у вас нет контроля, вздыхает Николас, вы кладёте мясо и «через семь часов вы действительно не знаете, что получится». Просто расслабьтесь и надейтесь на лучшее. Разве не в этом суть лета? [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Традиционное блюдо, ассоциирующееся с большими шумными компаниями и прохладными летними... [~PREVIEW_TEXT] => Традиционное блюдо, ассоциирующееся с большими шумными компаниями и прохладными летними... [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [DETAIL_PICTURE] => Array ( [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/bcc/600_400_1/bccfcbea6edec53c10625c24d712f2ff.jpg [WIDTH] => 600 [HEIGHT] => 399 ) [~DETAIL_PICTURE] => 74782 [ACTIVE_FROM] => 30.08.2025 15:40:00 [~ACTIVE_FROM] => 30.08.2025 15:40:00 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/society/why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer [~CODE] => why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer [EXTERNAL_ID] => 37936 [~EXTERNAL_ID] => 37936 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 30 Августа 2025 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 74781 [TIMESTAMP_X] => 30.08.2025 15:40:05 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 733 [WIDTH] => 1100 [FILE_SIZE] => 122514 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/bcc [FILE_NAME] => bccfcbea6edec53c10625c24d712f2ff.jpg [ORIGINAL_NAME] => profile-main-3.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3492770be480432fdaf4a4d34a7aa7fd [~src] => [SRC] => /upload/iblock/bcc/bccfcbea6edec53c10625c24d712f2ff.jpg [ALT] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? [TITLE] => Почему киприоты едят это в летнюю жару? ) ) [PROPERTIES] => Array ( [ORIGINAL_URL] => Array ( [ID] => 51 [TIMESTAMP_X] => 2017-10-03 13:37:23 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Ссылка на сайте-источнике [ACTIVE] => Y [SORT] => 10 [CODE] => ORIGINAL_URL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113505 [VALUE] => /2025/08/30/why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => /2025/08/30/why-do-cypriots-eat-that-in-the-heat-of-summer [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Ссылка на сайте-источнике [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME_EN] => Array ( [ID] => 280 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 20 [CODE] => THEME_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113507 [VALUE] => Why do Cypriots eat that in the heat of summer? [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Why do Cypriots eat that in the heat of summer? [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [TEXT_EN] => Array ( [ID] => 281 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-08 18:01:42 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Текст новости (en) [ACTIVE] => Y [SORT] => 40 [CODE] => TEXT_EN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => HTML [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [height] => 200 ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113508 [VALUE] => Array ( [TEXT] => A traditional dish associated with big noisy groups and cool summer nights sums up the season perfectly It’s the kind of question those old Raj colonels must’ve asked themselves when they first went to India: why is everyone eating chili – which of course makes you sweat – in a climate that’s so sweaty anyway? In the same vein, visitors to Cyprus are often puzzled by a certain culinary quirk. Why should a slab of fatty, meltingly tender lamb served with waxy, oven-baked potatoes be eaten in the heat of summer – and only in the heat of summer – at a time of year when the mind turns more naturally to a light salad, or a slice of watermelon? Kleftiko is the slab of lamb in question – and it’s not just a quirk, it’s a tradition, part of our Intangible Cultural Heritage as defined by Unesco (which lists it as Traditional Ofto Kleftiko of Cyprus). There are dedicated restaurants serving nothing but kleftiko – but those restaurants typically open right after Easter and close in early November, their heavy, fatty staple being exclusively a summer dish. When it comes to chili, the answer to the puzzle is clear (sweat is useful for cooling down the body in a hot climate). When it comes to kleftiko… well, the mainstream answer is also clear – but there’s also an alternative view. “There’s a lot of fat, and cold weather makes the fat harden,” explains Chrystalla of Prosfygas tavern in Nicosia. “By the time you served it to the customer, it would harden on the plate,” agrees Panayiotis Melissos of Ofto Kleftiko Syrto Melissos, also in Nicosia (Ayios Dometios, near the racetrack), adding that the meat itself would probably harden too. Only in the summer, goes the consensus view, will the fat not congeal, and the dish be pleasant to eat. Stavros Fokou of To Patrikon – the unique restaurant in the village of Tersefanou that offers a contemporary, fine-dining spin on Cypriot cuisine – has a different explanation. Back in the day, he says, older animals (kleftiko is made with the meat of three- or four-year-old sheep) would give birth in the winter and nurse in the spring – so it was only in summer that they’d be slaughtered, kleftiko being the noble final act of an old Cypriot sheep’s life, and the custom stuck. Melissos himself To be honest, that sounds more plausible than the mainstream view. A Cyprus winter is cold, but not exactly Arctic – and besides, the defining feature of kleftiko is that it’s cooked in an outdoor wood-fire oven that “retains the temperature, over 500 degrees,” says Panayiotis. The lamb has finished cooking hours before the restaurant even opens, then the oven stays hot all evening (it’s often still hot when they open it again next morning). Would meat from such an oven really cool down before it even got to the table? Then again, if the consensus view is wrong – if the fat doesn’t really congeal – someone really needs to tell kleftiko chefs that they don’t have to close in the autumn. Maybe Unesco can fund one of them to keep going till Christmas, just to see what happens. There’s actually a third explanation too, and maybe a fourth – but those are unofficial, having more to do with the culture and practice of kleftiko. “Because the work is so tiring, you just can’t keep going all the year round,” admits Chrystalla of Prosfygas, who’s been at the restaurant since 6am and is likely to stay till past midnight, with only a short siesta. Her late father Costas Apostolis, the original ‘prosfygas’ – meaning ‘refugee’ – from occupied Karmi used to come in at 2am, back when the place served lunch as well as dinner. The work is exhausting because it’s so front-loaded. Kleftiko cooks in the oven for about seven hours, so all the preparatory chores – cutting the meat into portions, wrapping it in foil, packing the oven with wood (usually olive or lemon-tree branches), burning the wood, removing the charcoal, putting in more wood, making sure every inch of the oven is heated, removing it again in preparation for inserting the meat – all this has to be done very early. Nicolas at Prosfygas Indeed, by the time customers arrive in the evening, the work is mostly limited to making salads and serving tables – though that’s no small task, given the dish’s popularity. Kleftiko in the summer attracts hundreds of people; usually more people than there are portions of kleftiko, actually. Chrystalla’s taking orders as we chat, the phone ringing several times in succession. It’s still early afternoon – yet, if these customers are ordering for tonight, they may already be too late. The meat is already slow-cooking; there’s no time to cook any more. The ovens are filled according to the previous day’s orders, with a hefty extra added for latecomers. At some point, though, the portions will run out – which, in a ‘pure’ kleftiko place like Prosfygas, can only mean one thing. “In May, June and July, when the season’s at its peak, we might turn away 100, 150, 200 people every night,” says Nicolas Savvides, Chrystalla’s nephew. Like Melissos – and indeed Patrikon – Prosfygas is a family business: Costas Apostolis had four daughters, and all four worked at the restaurant (they still do, though one is currently distracted by a baby grandchild). Nicolas – the son of Chrystalla’s older sister Despo – is the only representative of the third generation, having joined at 16 (he’s now 45) and loved it so much he decided to skip university. He’s obviously born for the job, being emotional and enthusiastic – and in fact he almost cries (literally cries!) when discussing the customers at Prosfygas, some of whom have been regulars since the place first opened after the invasion. They’ve become friends, and grown old together. His aunt has already told me that “nearly every week, Nicolas has to go to a customer’s funeral”. Maybe it’s because they close every year, so every new re-opening is like a reunion. Maybe it’s just the culture of kleftiko, a dish associated with big noisy groups and cool summer nights – and a working-class, egalitarian dish, ever since its inception. Everyone agrees on the origin of kleftiko, hailing from the days when poor peasants would steal livestock (‘kleftis’ means thief) and slow-cook it in a hole in the ground. The oven at Prosfygas Kleftiko culture has a communal vibe. ‘We have Wi-Fi here, but we also have each other’ reads a sign on the wall at Melissos. “We have people coming from Australia,” says Chrystalla. “We have Brits who came years ago and are now coming back. As soon as they land at the airport, they want to come to Prosfygas.” “We’re very popular with Italians – don’t know why – and Chinese,” adds her nephew. “The Chinese enjoy more fatty pieces, that’s just the way they eat it.” They also get customers from other parts of Cyprus (especially the area around Pyrgos), kleftiko being – he claims – mostly a Nicosia thing, with Larnaca a distant second. “I don’t think it even exists in Limassol, or if it does it’s just by accident.” Is that true? Well, yes and no. Most of the well-known places are indeed in the Nicosia district: Prosfygas, Melissos, Kyriakos, Porfyrios in Peristerona, Klatsibambas in Tseri (who, like Melissos, employs the ‘syrto’ method, tossing in the pieces of meat tied together with string, without any foil-wrap). Not only is this list not definitive, though – Shiftouris in Larnaca is notably absent – it’s also very purist in including only those who specialise in kleftiko, and only those who make it a certain way. That, in the end, may be the best explanation for why kleftiko season ends with the first chill of autumn: Because that’s just how it’s always been. Kleftiko stands for continuity, both in the food and those preparing it. Panayiotis Melissos has been in the business for 63 of his 74 years. Prosfygas is now in its third generation. As in much of our Cypriot food culture, the emphasis is squarely on tradition and tried-and-true methods, with minimal changes. kleftiko deconstructed at Patrikon People in the Famagusta district put the meat on metal baking trays – but that’s not kleftiko. Lots of tavernas offer it on the menu alongside the kebabs and meze, cooked in a normal gas oven – but that’s not kleftiko. In Greece they add vegetables, sometimes even feta cheese – but that’s not kleftiko. At Prosfygas the only add-on is some bay leaves in the oven, for aroma. At Melissos it’s just meat and salt. Stavros at Patrikon disagrees – and indeed their current version of the dish, billed as a light summer kleftiko, doesn’t even use lamb, substituting beef (prime Cypriot short ribs). It’s cooked for two hours with a mix of 12 herbs – notably shinos seed – and served with potato foam, caramelised leeks, beetroot, pickled vine leaves, and apricots. Is that even kleftiko? Of course, he replies – the distinctive factor being that it’s slow-cooked. “Every country has a dish that’s slow-cooked in the oven. The Italians have ossobuco, Americans have their brisket, Greece has kokkinisto – but the technique is the same. It’s just that, for some cultures, their oven is outside and oval-shaped, while for others it’s indoors and square… My point is, what makes a kleftiko kleftiko is the slow-cooking procedure.” Is kleftiko even that special? The melancholy truth is that, Unesco or not, it’s not even uniquely Cypriot; similar dishes exist throughout the region, from Turkey (where it’s called firin kebab) to Egypt. Yet there is something special to our only-in-the-summer favourite – actually two special things. kleftiko The first is that it’s only in the summer, a rule not imposed in any other country. And the second is its singular position in Cypriot cuisine generally – a subject on which Stavros has a lot to say, none of it encouraging. “Do you know that in Cyprus we don’t have a single Cypriot restaurant?… Our tavernas don’t do Cypriot cuisine”. So what do they do? “Grilled meats.” Meat was never a big part of traditional cuisine – but when it did appear it was never on a charcoal grill, never in souvlaki form. It was usually in simmering stews like kapamas and tavas, or cooked in red wine like afelia – all now removed from most local menus, supplanted by the more basic, artery-clogging fare. Kleftiko, however, survives, a reminder of the old slow-cooked ways, pre-kebab culinary Cyprus – and an actual traditional dish, thanks Unesco. And of course it’s a reminder of summer too, summer in the city, and a cold beer to wash down the pungent and fatty – but meltingly tender – meat, its juices puddled in a charred strip of foil. The thing about kleftiko is that you have no control, sighs Nicolas, you put in the meat and “seven hours later you don’t really know what’ll come out”. Just relax and hope for the best. Isn’t that what summer’s all about? [TYPE] => HTML ) [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => Array ( [TEXT] => A traditional dish associated with big noisy groups and cool summer nights sums up the season perfectly It’s the kind of question those old Raj colonels must’ve asked themselves when they first went to India: why is everyone eating chili – which of course makes you sweat – in a climate that’s so sweaty anyway? In the same vein, visitors to Cyprus are often puzzled by a certain culinary quirk. Why should a slab of fatty, meltingly tender lamb served with waxy, oven-baked potatoes be eaten in the heat of summer – and only in the heat of summer – at a time of year when the mind turns more naturally to a light salad, or a slice of watermelon? Kleftiko is the slab of lamb in question – and it’s not just a quirk, it’s a tradition, part of our Intangible Cultural Heritage as defined by Unesco (which lists it as Traditional Ofto Kleftiko of Cyprus). There are dedicated restaurants serving nothing but kleftiko – but those restaurants typically open right after Easter and close in early November, their heavy, fatty staple being exclusively a summer dish. When it comes to chili, the answer to the puzzle is clear (sweat is useful for cooling down the body in a hot climate). When it comes to kleftiko… well, the mainstream answer is also clear – but there’s also an alternative view. “There’s a lot of fat, and cold weather makes the fat harden,” explains Chrystalla of Prosfygas tavern in Nicosia. “By the time you served it to the customer, it would harden on the plate,” agrees Panayiotis Melissos of Ofto Kleftiko Syrto Melissos, also in Nicosia (Ayios Dometios, near the racetrack), adding that the meat itself would probably harden too. Only in the summer, goes the consensus view, will the fat not congeal, and the dish be pleasant to eat. Stavros Fokou of To Patrikon – the unique restaurant in the village of Tersefanou that offers a contemporary, fine-dining spin on Cypriot cuisine – has a different explanation. Back in the day, he says, older animals (kleftiko is made with the meat of three- or four-year-old sheep) would give birth in the winter and nurse in the spring – so it was only in summer that they’d be slaughtered, kleftiko being the noble final act of an old Cypriot sheep’s life, and the custom stuck. Melissos himself To be honest, that sounds more plausible than the mainstream view. A Cyprus winter is cold, but not exactly Arctic – and besides, the defining feature of kleftiko is that it’s cooked in an outdoor wood-fire oven that “retains the temperature, over 500 degrees,” says Panayiotis. The lamb has finished cooking hours before the restaurant even opens, then the oven stays hot all evening (it’s often still hot when they open it again next morning). Would meat from such an oven really cool down before it even got to the table? Then again, if the consensus view is wrong – if the fat doesn’t really congeal – someone really needs to tell kleftiko chefs that they don’t have to close in the autumn. Maybe Unesco can fund one of them to keep going till Christmas, just to see what happens. There’s actually a third explanation too, and maybe a fourth – but those are unofficial, having more to do with the culture and practice of kleftiko. “Because the work is so tiring, you just can’t keep going all the year round,” admits Chrystalla of Prosfygas, who’s been at the restaurant since 6am and is likely to stay till past midnight, with only a short siesta. Her late father Costas Apostolis, the original ‘prosfygas’ – meaning ‘refugee’ – from occupied Karmi used to come in at 2am, back when the place served lunch as well as dinner. The work is exhausting because it’s so front-loaded. Kleftiko cooks in the oven for about seven hours, so all the preparatory chores – cutting the meat into portions, wrapping it in foil, packing the oven with wood (usually olive or lemon-tree branches), burning the wood, removing the charcoal, putting in more wood, making sure every inch of the oven is heated, removing it again in preparation for inserting the meat – all this has to be done very early. Nicolas at Prosfygas Indeed, by the time customers arrive in the evening, the work is mostly limited to making salads and serving tables – though that’s no small task, given the dish’s popularity. Kleftiko in the summer attracts hundreds of people; usually more people than there are portions of kleftiko, actually. Chrystalla’s taking orders as we chat, the phone ringing several times in succession. It’s still early afternoon – yet, if these customers are ordering for tonight, they may already be too late. The meat is already slow-cooking; there’s no time to cook any more. The ovens are filled according to the previous day’s orders, with a hefty extra added for latecomers. At some point, though, the portions will run out – which, in a ‘pure’ kleftiko place like Prosfygas, can only mean one thing. “In May, June and July, when the season’s at its peak, we might turn away 100, 150, 200 people every night,” says Nicolas Savvides, Chrystalla’s nephew. Like Melissos – and indeed Patrikon – Prosfygas is a family business: Costas Apostolis had four daughters, and all four worked at the restaurant (they still do, though one is currently distracted by a baby grandchild). Nicolas – the son of Chrystalla’s older sister Despo – is the only representative of the third generation, having joined at 16 (he’s now 45) and loved it so much he decided to skip university. He’s obviously born for the job, being emotional and enthusiastic – and in fact he almost cries (literally cries!) when discussing the customers at Prosfygas, some of whom have been regulars since the place first opened after the invasion. They’ve become friends, and grown old together. His aunt has already told me that “nearly every week, Nicolas has to go to a customer’s funeral”. Maybe it’s because they close every year, so every new re-opening is like a reunion. Maybe it’s just the culture of kleftiko, a dish associated with big noisy groups and cool summer nights – and a working-class, egalitarian dish, ever since its inception. Everyone agrees on the origin of kleftiko, hailing from the days when poor peasants would steal livestock (‘kleftis’ means thief) and slow-cook it in a hole in the ground. The oven at Prosfygas Kleftiko culture has a communal vibe. ‘We have Wi-Fi here, but we also have each other’ reads a sign on the wall at Melissos. “We have people coming from Australia,” says Chrystalla. “We have Brits who came years ago and are now coming back. As soon as they land at the airport, they want to come to Prosfygas.” “We’re very popular with Italians – don’t know why – and Chinese,” adds her nephew. “The Chinese enjoy more fatty pieces, that’s just the way they eat it.” They also get customers from other parts of Cyprus (especially the area around Pyrgos), kleftiko being – he claims – mostly a Nicosia thing, with Larnaca a distant second. “I don’t think it even exists in Limassol, or if it does it’s just by accident.” Is that true? Well, yes and no. Most of the well-known places are indeed in the Nicosia district: Prosfygas, Melissos, Kyriakos, Porfyrios in Peristerona, Klatsibambas in Tseri (who, like Melissos, employs the ‘syrto’ method, tossing in the pieces of meat tied together with string, without any foil-wrap). Not only is this list not definitive, though – Shiftouris in Larnaca is notably absent – it’s also very purist in including only those who specialise in kleftiko, and only those who make it a certain way. That, in the end, may be the best explanation for why kleftiko season ends with the first chill of autumn: Because that’s just how it’s always been. Kleftiko stands for continuity, both in the food and those preparing it. Panayiotis Melissos has been in the business for 63 of his 74 years. Prosfygas is now in its third generation. As in much of our Cypriot food culture, the emphasis is squarely on tradition and tried-and-true methods, with minimal changes. kleftiko deconstructed at Patrikon People in the Famagusta district put the meat on metal baking trays – but that’s not kleftiko. Lots of tavernas offer it on the menu alongside the kebabs and meze, cooked in a normal gas oven – but that’s not kleftiko. In Greece they add vegetables, sometimes even feta cheese – but that’s not kleftiko. At Prosfygas the only add-on is some bay leaves in the oven, for aroma. At Melissos it’s just meat and salt. Stavros at Patrikon disagrees – and indeed their current version of the dish, billed as a light summer kleftiko, doesn’t even use lamb, substituting beef (prime Cypriot short ribs). It’s cooked for two hours with a mix of 12 herbs – notably shinos seed – and served with potato foam, caramelised leeks, beetroot, pickled vine leaves, and apricots. Is that even kleftiko? Of course, he replies – the distinctive factor being that it’s slow-cooked. “Every country has a dish that’s slow-cooked in the oven. The Italians have ossobuco, Americans have their brisket, Greece has kokkinisto – but the technique is the same. It’s just that, for some cultures, their oven is outside and oval-shaped, while for others it’s indoors and square… My point is, what makes a kleftiko kleftiko is the slow-cooking procedure.” Is kleftiko even that special? The melancholy truth is that, Unesco or not, it’s not even uniquely Cypriot; similar dishes exist throughout the region, from Turkey (where it’s called firin kebab) to Egypt. Yet there is something special to our only-in-the-summer favourite – actually two special things. kleftiko The first is that it’s only in the summer, a rule not imposed in any other country. And the second is its singular position in Cypriot cuisine generally – a subject on which Stavros has a lot to say, none of it encouraging. “Do you know that in Cyprus we don’t have a single Cypriot restaurant?… Our tavernas don’t do Cypriot cuisine”. So what do they do? “Grilled meats.” Meat was never a big part of traditional cuisine – but when it did appear it was never on a charcoal grill, never in souvlaki form. It was usually in simmering stews like kapamas and tavas, or cooked in red wine like afelia – all now removed from most local menus, supplanted by the more basic, artery-clogging fare. Kleftiko, however, survives, a reminder of the old slow-cooked ways, pre-kebab culinary Cyprus – and an actual traditional dish, thanks Unesco. And of course it’s a reminder of summer too, summer in the city, and a cold beer to wash down the pungent and fatty – but meltingly tender – meat, its juices puddled in a charred strip of foil. The thing about kleftiko is that you have no control, sighs Nicolas, you put in the meat and “seven hours later you don’t really know what’ll come out”. Just relax and hope for the best. Isn’t that what summer’s all about? [TYPE] => HTML ) [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Текст новости (en) [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_MESSAGE_CNT] => Array ( [ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Количество комментариев к элементу [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_MESSAGE_CNT [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 63 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Количество комментариев к элементу [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORUM_TOPIC_ID] => Array ( [ID] => 3 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема форума для комментариев [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORUM_TOPIC_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 62 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема форума для комментариев [~DEFAULT_VALUE] => ) [MORE_PHOTO] => Array ( [ID] => 4 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Изображения [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MORE_PHOTO [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 58 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Изображения [~DEFAULT_VALUE] => ) [PARTMAIN] => Array ( [ID] => 5 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость раздела [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PARTMAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 56 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость раздела [~DEFAULT_VALUE] => ) [MAIN] => Array ( [ID] => 6 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Главная новость главной страницы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => MAIN [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 55 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Главная новость главной страницы [~DEFAULT_VALUE] => ) [THEME] => Array ( [ID] => 7 [TIMESTAMP_X] => 2015-04-24 10:27:06 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Тема [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 54 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 1 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => EAutocomplete [USER_TYPE_SETTINGS] => Array ( [VIEW] => A [SHOW_ADD] => Y [MAX_WIDTH] => 250 [MIN_HEIGHT] => 24 [MAX_HEIGHT] => 1000 [BAN_SYM] => ,; [REP_SYM] => [OTHER_REP_SYM] => [IBLOCK_MESS] => Y ) [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Тема [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK_SOURCE] => Array ( [ID] => 8 [TIMESTAMP_X] => 2015-05-25 16:39:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Источник [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK_SOURCE [DEFAULT_VALUE] => russiancyprus [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 53 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113504 [VALUE] => cyprus-mail.com [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => cyprus-mail.com [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Источник [~DEFAULT_VALUE] => russiancyprus ) [IS_SENT_TO_CHANEL] => Array ( [ID] => 167 [TIMESTAMP_X] => 2020-06-25 17:42:19 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => Is sent to telegram [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => IS_SENT_TO_CHANEL [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => N [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113519 [VALUE] => 1 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 1 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Is sent to telegram [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID_THEME] => Array ( [ID] => 285 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 21:25:08 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [ACTIVE] => Y [SORT] => 900 [CODE] => YANDEX_TASK_ID_THEME [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113509 [VALUE] => d7qa7vtnq2tk83igq14t [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => d7qa7vtnq2tk83igq14t [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID FOR THEME [~DEFAULT_VALUE] => ) [YANDEX_TASK_ID] => Array ( [ID] => 284 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 20:37:32 [IBLOCK_ID] => 2 [NAME] => YANDEX TASK ID [ACTIVE] => Y [SORT] => 1000 [CODE] => YANDEX_TASK_ID [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 113510 [VALUE] => d7qj31p1cllsctbmp1f1 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => d7qj31p1cllsctbmp1f1 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => YANDEX TASK ID [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [~TIMESTAMP_X] => 20.01.2025 22:57:06 [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => infoportal_news_s1 [~CODE] => infoportal_news_s1 [NAME] => Новости [~NAME] => Новости [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#SECTION_CODE#/#CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [~SECTION_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/#CODE#/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => 0 [~RSS_FILE_LIMIT] => 0 [RSS_FILE_DAYS] => 0 [~RSS_FILE_DAYS] => 0 [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => infoportal_news_s1 [~XML_ID] => infoportal_news_s1 [TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [~TMP_ID] => adf9113ce97738184efe133d53e3d656 [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => N [~INDEX_SECTION] => N [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Новости [~ELEMENTS_NAME] => Новости [ELEMENT_NAME] => Новость [~ELEMENT_NAME] => Новость [EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => russiancyprus.news [~SERVER_NAME] => russiancyprus.news ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 2 [~ID] => 2 [TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [~TIMESTAMP_X] => 2025-01-20 22:54:27 [MODIFIED_BY] => 1 [~MODIFIED_BY] => 1 [DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [~DATE_CREATE] => 2015-04-24 10:15:32 [CREATED_BY] => 1 [~CREATED_BY] => 1 [IBLOCK_ID] => 2 [~IBLOCK_ID] => 2 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [GLOBAL_ACTIVE] => Y [~GLOBAL_ACTIVE] => Y [SORT] => 5 [~SORT] => 5 [NAME] => Общество и политика [~NAME] => Общество и политика [PICTURE] => [~PICTURE] => [LEFT_MARGIN] => 1 [~LEFT_MARGIN] => 1 [RIGHT_MARGIN] => 2 [~RIGHT_MARGIN] => 2 [DEPTH_LEVEL] => 1 [~DEPTH_LEVEL] => 1 [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [~SEARCHABLE_CONTENT] => Общество и политика [CODE] => society [~CODE] => society [XML_ID] => 111 [~XML_ID] => 111 [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [LIST_PAGE_URL] => /news/ [~LIST_PAGE_URL] => /news/ [SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/society/ [IBLOCK_TYPE_ID] => news [~IBLOCK_TYPE_ID] => news [IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_CODE] => infoportal_news_s1 [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => infoportal_news_s1 [EXTERNAL_ID] => 111 [~EXTERNAL_ID] => 111 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) ) ) ) [SECTION_URL] => /news/society/ [ITEMS_THEME] => Array ( ) )